|
|
Детали велосипеда - описание современных компонентов
| Независимо от того купили ли вы уже велосипед или только собираетесь, вам необходимо вооружиться знаниями о его устройстве. Ведь вы же не хотите прийти в мастерскую и на пальцах объяснять, что у вас не так в “дисковом торможении” или же почему у вас хрустит “втулка в шатунах”. Да и в магазине при покупке, уверен, что вы хотите владеть ситуацией, и знать на каких компонентах велосипеда следует заострять свое внимание, чтобы продавец-консультант подобрал вам велосипед исходя из ваших запросов и бюджета.
Итак, не будем ходить вокруг да около. Горный велосипед состоит из ниже перечисленных компонентов. Следует сразу учесть, что ни один производитель байков не производит их полностью. Все именитые и не очень велосипедные брэнды изготавливают только рамы, остальные компоненты достаются им от сторонних производителей.
Приложение № 1
Рама
Вилка
Задний Амортизатор
Тормоза
Покрышки (Резина)
Ободья
Втулки
Шатуны и каретка
Успокоитель
Педали
Переключатель
Кассета
Спицы
Цепь
Рулевая группа (см. приложение №2)
Подседельный штырь и зажим
Седло
Гидролинии и рубашки.
Приложение № 2
A. Грипсы
Руль
Вынос
Рулевая Колонка
Манетка (переключатель)
Тормозные Ручки
1. Рама
Самая важная часть байка. Именно от рамы, точнее сказать от ее геометрии и зависит как будет вести себя ваш велосипед. Конечно, на данном этапе, заострять свое внимание на геометрии байка мы не будем, это тема для отдельной статьи. К тому же мало понимать и уметь читать геометрию, нужно еще и знать, какая идеально подходит именно для вас и вашего стиля катания. Сейчас вам будет достаточно знать, что все производители подразделяют свои велосипеды по стилям катания (подробнее о стилях вы можете прочитать на нашем сайте) и все что нужно будет сделать это указать на конкретные модели.
Прежде всего, надо знать, что рама состоит из переднего (все, что находится до подседельной трубы) и заднего (после подседельной трубы) треугольников. В переднем треугольнике имеется рулевой стакан (место посадки для вилки). Задний треугольник состоит из верхних и нижних перьев, а так же всевозможных линков. Под подседельной трубой располагается кареточный узел.
Рамы для велосипедов бывают 3х видов: хардтэил (hardtail), софттэил (softtail) и двуподвес (Full Suspension). Хардтэил это велосипед с одной передней вилкой, двуподвес это велосипед с амортизаторами сзади и спереди, софтэил же представляет собой гибрид первых двух, т.е. подрессоренный хардтэил, однако на сегодняшний день их производство не актуально из-за морально устаревшей конструкции и малого спроса на рынке.
Для производства рам применяются следующие материалы. Алюминий – самый универсальный материал. Он достаточно легок и крепок, однако недостаточно эластичен, т.е. при сверх нагрузках он сразу ломается. Различают 6000 и 7000 серии. Стоимость рамы из 6000 будет дешевле 7000, но тяжелее.
Сталь. Самый распространенный металл для производства велосипедов во всем мире. Он очень дешев и очень прочен, однако рамы сделанные из стали самые тяжелые. В экстремальном мире МТБ сталь применяют для производства рам для стрита и дерта. Все дело в том, что в этих направлениях велосипедного спорта отсутствуют задние амортизаторы, призванные смягчать удары, поэтому вся нагрузка идет на раму. В основном применяют 4130 марку стали.
Титан. Этот металл прочнее стали и легче алюминия. Его минусом может служить только цена. Рама из титана по самым скромным запросам вам обойдется минимум в 700$. Если вы собрались покупать велосипед или раму на титановой основе, то выбирать лучше сплав 3AL2.5V (дешевле, но менее прочен) или 6AL4V (дороже, но прочнее предыдущего).
Карбон. Точнее сказать карбоновые волокна. Этот материал имеет самые низкие весовые показатели, и одни из самых высоких по цене. Несмотря на кажущуюся прочность, до сих пор не многие производители решились сделать изделие из карбона для экстремального направления маунтинбайка. Все дело в том, что если чуть-чуть повредить карбоновое волокно, то незамедлительно произойдет разрушение всего изделия, по аналогии с карточным домиком. Сейчас этот материал применяют в основном лишь в некоторых узлах велосипеда, таких как задний треугольник.
Скандий. По сути, тот же алюминий, только с меньшими весовыми показателями и меньшей прочностью. Покупать рамы из скандия я не рекомендую, только отдельные компоненты.
Магний. Сегодня практически никто не применяет этот металл из-за своей малой живучести. Рамы из магния очень хрупкие и использовать их больше 2х-3х лет опасно. Рамам из магния место на стене в музее.
2. Вилка
Вторая по значимости деталь для вашего байка. Более подробно о вилках написано в специальной статье, здесь я напишу лишь парочку полезных советов. Настоятельно рекомендую покупать велосипед с масляной вилкой, если в будущем не планируете серьезного апгрейда. Желательно, чтобы вилка была от именитого производителя, чтобы при поломке, вы смогли заменить сломавшеюся деталь. Это может быть Marzocchi, RockShox и Manitou. К производителям второго эшелона относятся DNM и RST. Они выпускают лоу-энд вилки, но со сносным качеством, однако на сервис и запчасти можете не рассчитывать.
3. Задний амортизатор (если вы выбираете хардтэил, то можете этот пункт не читать)
Они бывают 2х типов – пружинные и воздушные. Для каждой рамы существует своя длина заднего амортизатора. Недопустимо использование амортизатора чуть короче, даже на 5 мм, чем штатный. Так же нежелательно использование более длинного амортизатора, т.к. это может отразиться на геометрии всего велосипеда и, соответственно, полному изменению его поведения на трассе. В случае с пружинным амортизатором важно уметь читать надпись на пружине, т.к. под вес райдера подбирается соответствующая по жесткости пружина для правильной работы подвески. Например, на пружине написано 550x2.5. Цифра 550 - это жесткость пружины в фунтах на дюйм, а 2.5 ничто иное, как ход штока амортизатора в дюймах. Более подробно о задних амортизаторах вы сможете прочитать на нашем сайте.
4. Тормоза.
Лучше всего, если ваш велосипед будет оборудован дисковыми тормозами. По сравнению с вибрэйками любые дисковые тормоза имеют три главных преимущества. Во-первых, они будут работать в морозную или влажную погоду, во-вторых, само торможение будет происходить гораздо комфортнее, потому что вы сможете его контролировать прикладывая большее или меньшее усилие на ручку и, в-третьих, вам не нужно будет бояться мелких восьмерок. Сами дисковые тормоза могут быть 2х видов: гидравлические и механические. Гидравлическая система предпочтительнее, потому что она полностью закрыта и не зависит от погодных условий и обеспечивает торможение обеими колодками, что придает тормозу большую мощность. Сами тормозные роторы могут быть разной величины, 160-180-203 мм. Чем больше диск тем больше мощность, но тем хуже модуляция (чувствительность). Если же вы решили купить велосипед с вибрэйками, то желательно чтобы они имели возможность менять колодки. Тогда вы сможете улучшить свойства ваших тормозов прибегнув к установки различных колодок для соответствующей погоды. Самая распространенная фирма в России – Hayes. К ним вы всегда найдете даже самый маленький болтик.
5. Покрышки
Смена резины - самый простой способ изменить характеристики велосипеда, точнее его накат. Для каждого типа покрытий существует свой рисунок протектора. Так же имеет значение ширина покрышки. Чем она шире, тем стабильнее ваш велосипед будет на высокой скорости, а так же в поворотах. Но вам будет труднее раскрутить ваш велосипед. Еще покрышки различаются по мягкости самой резины. Чем мягче резина, тем лучше зацеп, однако она быстрее стирается и ее труднее раскручивать. Чем жестче резина, тем она труднее стирается, легче катиться, но хуже цепляется за всякие камни, корни и т.д.
Если вы часто прокалываетесь, то вам следует купить резину с двойным кордом, т.е. с более толстыми стенками. Либо поставить более толстую камеру. Самый распространенный производитель - Maxxis
6. Ободья
Да, вы не ослышались, правильнее говорить именно ободья, а не обода. Так велит великий и могучий! Ободья бывают разной ширины и под разное количество отверстий для спиц. Они могут быть одинарными и двойными, а так же иметь дополнительные ребра жесткости. Самое распространенное количество отверстий– 32, как количество зубов у человека! Так что 32, это норма! Так же еще есть ободья под 28, 36 и более экзотические 48 дырок. От ширины обода зависит его способность противостоять восьмеркам, если немного утрировать это значение. Чем обод шире – тем меньше шансов вам получить восьмерку. Его высота говорит о его прочности. Но очень широкий и очень высокий обод – это тяжелый обод. Ободья так же могут быть сварными и клепаными. Сварной обод более прочный, т.к. стык между дужками подвергается сварке, зато клепаный значительно дешевле. И напоследок еще желательно помнить, что у пистонированного обода спицевые ниппели укреплены специальными трубочками, пистонами. Хорошие и не дорогие ободья производит фирма SunRims или AlexRims.
7. Втулки.
Следует помнить несколько общих правил. Всегда надо подбирать втулку по количеству отверстий для спиц, по аналогии с ободьями, с креплением под тормозной диск или без него (для передних и задних), а так же под какое количество звездочек на кассете (8 или 9, может быть 10) предназначен барабан (для задних). Втулки крепятся к раме с помощью эксцентрика (QR), и осей на 8,9,10,15 и 20 мм, для большей жесткости и надежности. На любую раму можно установить втулку на оси до 9 мм. Установка втулки под 20 мм ось требует наличие соответствующей вилки и рамы.
Особое внимание надо уделить задней втулке. Приветствуется как можно меньший холостой ход (ход между щелчками). Чем он меньше, тем чаще зацеп, а следовательно и передача усилия с ног на колесо происходит быстрее. Холостой ход легко высчитывается. Крутите барабан и считайте количество щелчков за один круг, затем полученное число делите на 360 или 36. Хорошим результатом будет от 11 до 13 градусов. Недорогие и качественные втулки вам предложит фирма Chosen и Novatec. Более дорогие - DT Swiss.
8. Шатуны и Каретка.
Шатуны бывают разной длины - 165,170 и 175 мм. Более длинный шатун позволит вам легче педалировать велосипед, но есть возможность цеплять им о землю или корни при прохождении поворотов или спусков. Более короткий шатун позволит вам быстрее разгоняться. Так же вы можете встретить на рынке 4х, 5ти, реже 3х лапковые шатуны (количество мест креплений под звезды). Самые распространенные в России – 4х лапковые. Не стоит покупать одноэлементные (неразборные) шатуны.
Теперь о каретках. Они бывают разной длины и имеют разное крепление под шатуны. Длина каретки подбирается под каждую раму отдельно. С креплениями под шатуны все проще. Самый распространенный стандарт – шлицы. Покупать каретку под квадрат следует только в случае минимального бюджета. Они очень быстро разбиваются и начинают люфтить. Если вы ищете новые стандарты, то уже сегодня такие производители как Race Face, Truvativ и Shimano выпускают шатуны с интегрированной кареткой. Разные фирмы называют эту технологию по-разному, одни зовут ее Howitzer, другие Hollowtech, но суть ее сводится к тому, что в качестве каретки выступает ось, а подшипники находятся вне рамы, т.е. внешние. Плюсов у новой технологии уйма, это и меньший вес и большая жесткость, а главный – универсальность, вам ненужно будет бегать в поисках каретки определенной длины.
9. Успокоитель
Достаточно специфичная вещь. Он нужен только в том случае, если вы занимаетесь даунхиллом, жестким фрирайдом, фокроссом и другими дисциплинами, где может присутствовать сильная тряска цепи сопряженная с опасностью ее соскока со звезды. Собственно вся функция успокоителя сводится к тому, чтобы удерживать цепь на ведущей звезде. Он состоит из 2х блинов, которые крепятся на место самой большой и самой маленькой звезды на шатунах, а так же банана с роликами, которые прижимают саму цепь. Установка успокоителя может потребовать смены каретки на более длинную.
10. Педали
Педали бывают контактные и платформы. Последние еще называют топталками. Под контактные педали требуется специальная обувь. Эти педали позволяют увеличить тяговую силу почти вдвое за счет того, что ваши ноги не только давят на педали, но еще и тянут их вверх. Этот тип педалей больше подходит для кросскантри, эндуро, а так же профессионального даунхилла и фокросса. Топталки же предназначены для фристайловых дисциплин. Контакт у таких педалей с обувью происходит за счет острых шипов. Некоторые топталки имеют возможность их замены. Следует обращать внимание на корпус педалей – в нем не должно быть пластиковых частей! Их наличие свидетельствует о прогулочном назначении изделия. Как правило, все педали изготавливаются на заводе Wellgo.
11. Переключатели
Передний переключатель может крепиться либо на подседельную трубу, либо непосредственно на ось каретки. Он бывает только на 3 скорости. Задний переключатель крепится на петух. Они бывают на 8 или 9 скоростей (на столько же скоростей должны быть втулка и кассета). На сегодняшний день вам предстоит выбирать между двумя гигантами – SRAM и Shimano. Споры о том, что лучше ведутся достаточно давно и не утихнут еще очень долго, а истина как всегда где-то по середине. Отличительной особенностью переключателей SRAM будет то, что он работает по принципу 1:1, а не как Shimano 2:1 Тут вы спросите, а что такое 1:1? Отвечаю! Это шаг, выдаваемый тросом за один щелчок: для переключения на одну передачу, переключателю SRAM необходимо большее перемещение троса. Что это дает на деле? Переключение передач осуществляется четче и с меньшей погрешностью. Качество в линейке SRAM идет по восходящей от 3.0 и заканчивая X.0 У Shimano начиная с Altus и заканчивая XTR. Чем дороже переключатель, тем он легче. Самые верхние в линейках переключатели имеют возможность смены отслуживших свой срок деталей.
12. Кассета
Как я уже писал в пункте о втулках, они могут быть на 8 или 9 скоростей. Всегда следует помнить, что кассета, за исключением самых маленьких 2х-3х передач, не разборная система. Существуют большие МТБшные кассеты под 32-12 или 34-11 зубьев, либо маленькие шоссейные. Выбирать вы сможете между SRAM и Shimano, по аналогии с переключателями. Чем дороже кассета, тем больше у нее ресурс и меньше вес. У SRAM серия начинается с 930 и заканчивается 990, у Shimano – аналогично с переключателями.
13. Спицы
Спицы бывают разной длины и толщины. Узнать нужную вам длину вы сможете у механика в мастерской, после подбора обода и втулки. Толщина спиц может быть постоянная, на всей длине, либо изменяться от начала резьбы, увеличиваясь к загнутой части спицы в конце. Самый популярный в России комплект спиц – DT Champion 2.0 (2.0 – это толщина в миллиметрах)
14. Цепь
Кажется, что цепь очень простая деталь, но в ней можно легко запутаться. Ее, как и втулку, как и кассету, как и переключатель, нужно подбирать под 8 или 9 скоростную трансмиссию. Все дело в том, что расстояние между звездами у этих кассет разное. Цепь под 8 скоростную кассету более толстая и она не сможет работать на 9ке. Существуют MTB и BMX цепи. Вторые более толстые и не могут быть совместимы с многоскоростной трансмиссией, т.е. они используются на фиксированных передачах (синглспиды).
15. Рулевая группа
A. Грипсы.
Грипсы различают по мягкости резины, длине, а так же способами их фиксации. Грипсы сделанные из более мягкой резины лучше держатся в руке, но при этом быстрее стираются и больше пачкают перчатки, нежели их более жесткие собратья. Длину грипс следует подбирать под те переключатели, которые установлены у вас на руле. Большинство велосипедов оборудованы самыми простыми грипсами без какой-либо системы фиксации на руле, они держатся на нем только за счет свойств резины. Это не очень хорошо, поскольку любая влага или грязь способны ослабить их хватку и грипсы смогут легко прокручиваться на руле или вовсе соскочить с него. Если вы хотите избежать подобного рода проблем, то следует покупать грипсы с системой зажима Lock-On. Суть ее в том, что по бокам резинки находятся или пластиковые или железные замочки, которые жестко фиксируют грипсу на руле. Их минусом можно назвать лишь высокую стоимость и невозможность обрезать грипсу до нужной длины.
B. Руль
Все рули различаются по длине, углу подъема, изгибу и материалу из которого они изготовлены. Среди рулей существует всего один стандарт – толщина центральной части. Она может быть равна 25.4 или 31.8 миллиметрам. Длина рулей начинается с 640 и заканчивается 730 мм. Материал может быть самый разный, но в основном это алюминий, реже сталь, еще реже титан и карбон. Вообще руль вещь индивидуальная, поэтому его следует подбирать исходя из своих собственных предпочтений. Если вы ощущаете дискомфорт при катании, то его следует заменить на другой.
P.S. Не поленитесь и установите пластиковые или железные заглушки в руль. Они спасут его от нежелательных царапин и грязи, а ваше тело от острых краев.
С. Вынос
Как и в случае с рулем, вынос подбирается под толщину руля и является индивидуальной вещью. Играя с длиной выноса и его подъемом вы можете сильно изменить свою посадку, а следовательно и все ощущение от велосипеда. Не следует покупать вынос с изменяемым подъемом, такая конструкция очень ненадежная и имеет все шансы сломаться! Не забывайте так же о том, что вынос должен покупаться под диаметр штока вилки (1.18 или 1.5 дюйма).
D. Рулевая Колонка
Эта деталь для байка должна обеспечивать беспрепятственное вращение штока вилки внутри рамы. Как правило, она состоит из подшипников, 2х чашек и якоря. Рулевые бывают следующих типов: резьбовая (Threaded), безрезьбовая или Aheadset,, полуинтегрированная (Zero Stack) и интегрированная (Integrated System). Резьбовой тип рулевых колонок вы сможете встретить на велосипеде своего дедушки или отца, а так жена детских и самых простых горных байках. Безрезьбовая или Aheadset рулевая – самая распространенная. Две чашки вбиваются внутрь рамы, затем в них кладут подшипники, закрывают их крышечками и сверху в шток забивается якорь. Главное отличие полуинтегрированной рулевой заключается в том, что чашки и подшипники устанавливаются прямо внутрь рулевой трубы. Это позволяет максимально низко опустить руль велосипеда. Интегрированная рулевая подразумевает отсутствие внешних чашек рулевой колонки, а сами подшипники впрессовываются внутрь рулевой трубы. Такая система требует соответствующей рамы. Ее большим недостатком является те трудности, которые могут возникнуть у вас при поиске подходящих для вашей рамы подшипников.
Е. Манетка
Переключатели могут быть в виде вращающийся ручки, аналогично ручкам газа на мотоциклах (старое название Gripshift, новое Twister) либо в виде триггеров (Trigger shifter, Trigger), где на сброс и подъем свои собственные рычажки. Твистеры позволяют переключаться сразу на нужную передачу, пропустив промежуточные, это является их самым главным плюсом. Достоинство же триггеров заключается в том, что они занимают меньше место на руле, а так же исключается случайное переключение передачи. Какой из них использовать – дело вкуса и ваших запросов!
F. Тормозные ручки являются частью тормозной системы. Смотри пункт 4 о тормозах в нашей статье.
16. Подседельный штырь и зажим.
Подседельные штыри различаются по толщине трубы, а так же способами крепления седла. Помимо классической трубы существуют так же телескопические (штырь в штыре) и амортизационные. Первые существуют для рам с короткой подседельной трубой, а вторые заменяют заднюю подвеску на хардтэйлах (в основном применяются в кросс кантри). Следует подбирать подседельник строго под размер подседельной трубы рамы. Конечно, если вы не сможете подобрать нужный вам подседельник, то можно купить переходник, но вы рискуете повредить подседельную трубу, т.к. нагрузка будет сосредотачиваться в одной точке, а не распределятся по все длине. Закрепить седло можно с помощью одного, двух или четырех болтов. Наилучшую фиксацию сможет обеспечить четырех или двух болтовая система – седло будет строго всегда на своем месте и в выбранном вами положении. Самый распространенный размер подседельного штыря – 27.2 мм. С зажимами все просто – можно выбрать зажим на эксцентрике, аналогично эксцентрику вилки, либо на шестигранном болту. Первый будет лучше, т.к. не придется лишний раз доставать шестигранник из портфеля, но он тяжелее, что может быть не приемлемо для тех, кто старается максимально облегчить свой байк.
17. Седло.
Седла выпускаются разной формы и с разными рамками. Форма седла подбирается индивидуально и по вкусу. Рамки могут быть как стальными (для прочности), так и титановыми (для снижения веса). Толщина самих рамок может быть равна 8,9,10 мм.
18. Гидролинии и Рубашки.
Гидролинии могут быть пластиковыми, либо армированными. Первые можно легко повредить и остаться без тормоза, но они значительно дешевле и легче. Вторые же выдерживают большее давление, меньше подвержены расширению и значительно крепче, но дороже. От качества рубашек зависит и качество переключения. Менее качественные рубашки могут легко повредиться, задубеть на морозе и быстрее забиться грязью. |
|  Назад |
|
|
